Лифт кузова уаз буханка своими руками

Лифт кузова уаз буханка своими руками

Лучшие новости сайта

Лифт кузова уаз буханка своими руками

Лифт кузова уаз буханка своими руками

Задний мост, одна 20мм и 2 шт. завод по 15 мм

Передний мост, заводские проставки 3 шт. по 15мм

Лифт кузова – кажется самая легкая процедура, но на самом деле это только так кажется. Так как есть много подводных камней и все зависит от поставленной цели и задач. У меня же цель была — сменить тапочки на сапожки, а задача – оставить кузов в неизменном состоянии и по возможности обойтись без резки и сварки. Со сваркой я не очень-то и дружу, да и как можно подружиться — если напряжение в сети 150-190 вольт. А из опыта сварки только трубы да уголки. У меня — же вызывает восхищение и зависть (белая и добрая) когда вижу, что люди делают с помощью сей агрегата.

Поэтому хочу поделиться своим небольшим опытом по лифту кузова буханки (2010 г.вып. двигатель ЗМЗ-409100 делаю акцент т.к. могут быть конструктивные отличия) для установки колес размером 285/75-R16 или, что в переводе означает 33/11,2 «катки». В реальности от штатной резины 225/75-R 16 клиренс увеличится на 45 мм. У меня суммарный лифт кузова получился 11 см.

Чем предлагаю предварительно запастись перед началом работ (дочитайте пжлсто до конца и делайти выводы).

1. Капролоновые проставки — можно приобрести готовый комплект с болтами и гайками, что я и прикупил наивно полагаясь, что «пирог» из транспортерной ленты 12мм. + проставки высотой 60мм. + 12 мм. сново лента – общая 80 мм — хватит с лихвой! Маловато, не хватило!

В результате приобрел профильную трубу 100х80х4 (хотел взять 100х100х5 но её увы на базе не оказалось). Нарезал 10 кусков по 15см. в середине просверлил сквозные дырки сверлом на 12. Кузов буханки крепится в 10 точках к раме посредством сомнительных болтов 10х1,5 и резинок между кузовом и рамой.

2. Лента транспортерная. Я из нее сделал подушки по длине проставок и установил между кузовом и вставками. Хотя можно и без них. Но в задней части а/м из-за их применения мне не пришлось убирать юбку задка кузова.

3. Болты 8 шт. — 12х200х1,25. Такие болты нашел в магазине для грузовых а/м с классом прочности "10,6" и мелкой резьбой – кажется рессорные болты от МАЗа.

И два болта 12х220-240 мм. – я к сожалению таких не нашел поэтому передние точки опор прикрутил сверху 2 болтами на 12х160х1,25 мм. кузов – проставка верх и снизу 2 болта 12х40х1,25 проставка низ – рама.

К болтам купить 20 шайб на М12 желательно усиленных и 10 гаек на М12 с соответствующей резьбой, желательно с капролоновым стопором.

4. Удлинители тяг КПП. Заказывал там-же ()

Т.к. тяги были приобретены под меньший лифт кузова, то в результате всё равно вварил вставки.

5. Удлинитель тяги тормоза.

Можно приобрести готовые, а можно сделать проще и вварить вставки.

Думаю, что ставить, каждый решит для себя сам

6. Проставка механизма управления раздаткой — Я сделал из того-же куска профильной трубы 100х80х4, по аналогии с образцом.

7. Купить новый шланг печки большей длины, внутренний диаметр d18. У нас он продается на отрез. Взял два метра. Удлинил спереди, где установлен кран отопителя и удлинил шланг от блока к печке салона.

8. Кусок профильной трубы 40х40. Пригодится для изготовления крепления рулевой колонки.

9. Соответственно подготовить инструмент, в идеале воспользоваться подъемником, но за неимением просто берем гидравлический домкрат бочка с выкручивающимся штоком.

Теперь приступаем к основной работе.

Откручиваем все 10 болтов. (6 в салоне, 2 за сиденьями и 2 в ногах водителя и пассажира).

Пересверливаем отверстия под болты на 12. Я в эти отверстия сразу-же вставил новые болты с усиленной шайбой под головкой. Они служили ограничителями при подъеме и не давали кузову съехать в сторону.

Отсоединяем тягу привода тормоза, две тяги КПП, отсоединяем тяги раздатки от рычага РК.

Отсоединяем провод от включателя ручника, его в дальнейшем нужно удлинить.

Отсоединяем верхнее крепление радиатора.

Снимаем хомут крепления рулевой колонки. В процессе подъема кузова она уйдет вниз и изменит наклон.

Мне это понравилось, и рулевой редуктор я не стал поднимать.

Сливаем охлаждающую жидкость.

Снимаем шланг от блока к печке, т.к. в процессе подъема кузова он у меня натянулся как струна.

Можно открутить шланг от воздушного фильтра к впускному коллектору. В последствии, саму гофру я обрезал с двух сторон, аккуратно убрал по одному кольцу.

Начинаем подъем кузова с задней стороны, контролируем натяжку проводов, трубок, шлангов и движемся поэтапно к передней части, устанавливая наши проставки. Под шток домкрата лучше подложить брус по всей шитине кузова.

И сразу наживляем гайки, но не закручиваем. Протягиваем гайки когда все вставки установлены на свои места.

Дальше меняем все, что необходимо заменить, заливаем обратно охлаждающую жидкость, регулируем тяги и ставим оставшиеся детали на место. В дальнейшем планирую поднять ручник.

В результате лифта кузова рулевая колонка опустилась ниже и изменила угол наклона.

От старого крепления она отошла на 4 см. Вот и пригодилась профильная труба 40х40х2. Её прикручиваем к старому кронштейну, а рулевую колонку посредством старого крепежа к ней. Пыльник колонки придется модернизировать или заменить.

Теперь можно установить новые сапожки и насладиться плодами своих трудов.

Ну а дальше придется приступить к лифту подвески. Ориентировочно на 4 см. Чтобы не переживать что под нагрузкой в критических точках что-то и где-то будет цеплять в самый не подходящий момент. Но это уже другая история. ( P.S. — уже сделано.) Фотки постараюсь выложить позже — уже по весне.

До лифта у меня спидометр грешил приблизительно на 10% т.е. я по спидометру двигался со скоростью 90 км/ч а в реальности ехал около 80 км/ч. Теперь у меня всё в норме.

А сейчас немного поделюсь своими мыслями и выводами после проведения лифтовки.

Если УАЗ приобретается для построения комфортного внедорожника — то первое, что необходимо сделать в нём, так это провести работы по усилению кузова. Об этом не знал и сейчас ломаю голову как это сделать, потом можно красить, герметезировать, антикорить, шумить и т.д.

Все наборы для лифтовки Буханки не эффективны, дороги и просто выброшенные деньги на ветер.

Гораздо надежней все делать самому и иметь хорошего токаря, или довериться профессионалам, но последние увы в наше время редкость.

Считаю, что под кузов надо делать подрамник. Может даже из профиля 40х40 и жестко привязывать его к кузову, а уже между рамой и подрамником ставить проставки из профиля 60х60 больше/меньше в зависимости от своих потребностей.

Проставки между рессорой и мостом поставляемые в комплекте для лифтовки подвески приобретённые мной на сайте ужасного качества. Я покупал комплект для лифта подвески на 4см. (стремянки 250 мм. – 4 шт., подкладка рессоры 20 мм. – 8 шт.) Поясню: сами подкладки сделаны как я понимаю из чугуна или похожего сплава имеют высоту 20мм., все кривые и имеют пустоты внутри. Побоялся ставить и купил в магазине оригинальные подкладки под рессору, они имеют высоту 15 мм. Стремянки 250мм для лифтовки на 40 мм. – короткие. Я с трудом их натянул на 30 мм. Лучше взять на 270 мм. А ещё лучше, обратиться к токарю с просьбой изготовить стремянки и прокладки под мост нужной длины, высоты и качественного материала.


Источник: http://sam-stroy.info/buhanka/buhanka/1440347582.htm

Лифт кузова уаз буханка своими руками

Лифт кузова уаз буханка своими руками

Лифт кузова уаз буханка своими руками

Лифт кузова уаз буханка своими руками

Лифт кузова уаз буханка своими руками

Лифт кузова уаз буханка своими руками

Лифт кузова уаз буханка своими руками

Лифт кузова уаз буханка своими руками

Лифт кузова уаз буханка своими руками

Лифт кузова уаз буханка своими руками

Лифт кузова уаз буханка своими руками

Лифт кузова уаз буханка своими руками